Мобильная версия
Преимущества впрыска газа перед подачей паровой фазы (ГБО1-4) -выше мощность мотора(5-7 процентов чем на бензине) ,проще точно дозировать, нет проблем с запуском на холодную(бензин вообще не нужен),нет проблем с газоконденсатом (за исключением воды), нет проблем с нехваткой газа на мощностных режимах.
Недостатки - относительно новая система -мало производителей=нет конкуренции=конская цена-сложности при замене компонентов вызванные наличием полного давления = баллону
Система впрыска состоит из:
Насос высокого давления в баллоне (либо внешний) -насос от бензиновых моделей с мехвпрыском подойдет
Фильтр тонкой очистки идентичный топливному в бензо/дизель моторах -как и насос его проще спрятать в баллоне но тогда сложнее менять
Электроклапан запорный -обычный газоотсекающий клапан -ставится на входе в рейку
Форсунки идентичные бензиновым -наиболее близкий аналог заводским комплектам -бензофорсунки низкоомные с боковой подачей от япономоторов
Регулятор давления в рейке идентичный бензиновому настроенный на 4-6 бар (зависит от примененного насоса)
Обратный клапан в линии обратки в баллон (на случай негерметичности форсунок на пару с электоклапаном отсекающий возможность выхода газа на стоянке)
То есть по сути полноценная бензиновая система за некоторыми исключениями
Этим делом управлять можно при помощи газомозгов(субмозги) 4-го поколения + родные мозги ДВС + вариатор зажигания
Либо отдельные мозги которые мы можем шить для получения нужных карт по зажиганию и впрыску (предпочтительнее)
ВАЖНО -так как давление на форсунках будет равно сумме давлений газа в баллоне + давления насоса то в какой то момент может наступить период когда форсунки не откроются изза нехватки мощности соленоида в форсунке
На этот случай требуется поставить контроллер форсунок типа peak&hold - берем из доступных -контроллер форсунок от мицу GDI или тойота D4 моторов на разборе прям с разъемом
Если возможно завести в мозги (субмозги) датчик давления в рейке -ставим датчик в рейку -берем от кондиционера современных машин -повысит точность впрыска при разных температурах окр среды(и как следствие изменения давления в рейке)
Обратку с форсунок лучше всего я думаю провести медью и накрутить ее (с гальваноизоляцией) на толстую(холодную) трубку заднего контура кондея -это поможет летом при поездках в жаркие страны уберечь систему от излишнего разогрева.
Сами форсунки и рейку + подводяще/отводящие причиндалы надо максимально качественно теплоизолировать под капотом-
-есть очень неприятное свойство газа кипеть при температуре выше 95 градусов(инфа мною не проверенная) независимо от того что имеется сильный избыток в рейке
Как результат весь газ из жидкаря переходит в пар и сваливает через обратку в баллон
То есть едете вы себе и приперло поссать -останавливаемся -продувки через рейку нет -газ разогрелся от мотора и убежал -крутим стартером а мотор только чихает с минуту и потом как ни в чем не бывало заводится
Чтобы таких косяков не было -максимальная изоляция от источников нагрева и запуск ДВС не сразу а дав поработать насосу для охлаждения рейки
Именно по этой причине форсунки надо брать с боковой а не верхней подачей -нет аппендиксов непроточных для образования паровых пробок
Информация собрана и структурирована мною из многих источников (перерыл все что было в русскоязычном секторе и немного залез в англ)
Образцом служили как заводские так и самосборные комплекты
Все кто ездил на них отметили что -прет лучше-работает тише-расход вплотную приблизился к бензину- 4-е поколение отстой
.
